Колдовская сила русского костюма

  

Русский народный костюм – это волшебное зеркало,

в котором отражаются традиции народа,

целостное мировосприятие и ослепительная красота.

 

Наряду с устным народным творчеством, исполнительским искусством, празднично-обрядовой культурой к нематериальному культурному наследию народов России относятся техники и технологии, связанные с традиционными ремеслами, с народными музыкальными инструментами, с традиционным народным костюмом, с традиционной хозяйственной и бытовой культурой.

 

 

Учёные, изучающие русскую народную одежду, говорят, что трудно представить полную картину её развития по причине того, то подлинные вещи, дошедшие до нас, являются большой редкостью. Порой о старинных одеждах можно судить только по названиям. Иногда сложно даже соотнести названия с имеющимися археологическими находками или изображениями.

 

Считается, что русский костюм начал складываться во времена Древней Руси. До XV века сырьём для производства одежды были материалы, изготовлявшиеся в своём хозяйстве – растительное волокно, кожа, мех, шерсть. Искусство ткачества в этот период было на высоком уровне: производились грубые и тонкие сорта тканей, узорные и однотонные – портяные, поэтому у одежды было общее название – порты.

Свободная и широкая, сделанная из прочных тканей, одежда была приспособлена и к холодному климату, и к выполнению различного вида работ. Многослойность и длина одежды способствовали сохранению тепла.

Вся одежда, даже повседневная и рабочая, была украшена вышивкой. Вышивка служила защитой от нечистой силы и сглаза. Цвет вышивки имел свою символику: красный – жизнь; желтый – огонь; синий, черный – тьма, горе; белый – свет, праздник; охра – земля; голубой, серый – надежда. По мотивам вышивки можно было многое узнать о человеке: его социальный статус, возраст, принадлежность к определенному роду.

Одежда на Руси была необычайно красивая. Самой нарядной считалась одежда из красной ткани.

 

 

В русской одежде сложилось разделение на мужскую и женскую; верхнюю одежду и нательную; головные уборы и обувь.

Основой гардероба и мужского, и женского, независимо от сословия, благосостояния, семейного положения и места проживания была рубаха.

Слово «рубаха» происходит от древнерусского слова «рубь» – рубеж, край. Рубаха – сшитое полотнище, с рубцами. Раньше говорили «подрубить», а не «подшить». Покрой рубахи был простым, свободным, и состояла она из прямых деталей. Рукава всегда были длинными.

 

Рубаха сопровождала человека всю его жизнь. Новорождённого мальчика заворачивали в рубаху отца, девочку – в материнскую. Славяне считали, что так энергия предков передастся детям и защищает их. Крестильную рубашку для младенца шили из венчальной рубахи отца. Одеждой мальчиков и девочек были одинаковые длинные до пят рубашки. В три года мальчику впервые шили рубашку из новой ткани. Особенно нарядная венчальная рубаха являлась символом невинности невесты. И в последний путь человека обряжали в белую рубаху.

 

По назначению рубахи делились на будничную, праздничную, венчальную и траурную.

 

Самые нарядные – обрядовые – надевались только несколько раз в году. Свадебной, венчальной рубашке приписывались целебные свойства. Праздничные рубахи по покрою были одинаковы с будничными, отличались лишь обилием вышитых и вытканных узоров, превращавших изделия из грубоватого холста и шерсти в драгоценные произведения искусства.

Нарядную рубаху надевали не только по церковным, но и трудовым праздникам: на сенокос, в жатву, в день первого выгона скота и называли по роду занятий – «пожнивная», «покосница», «рыболовка».

 

С рубахой было связано множество примет: свою рубашку нельзя было продавать, потому что вместе с ней можно было продать своё счастье; испортив рубаху, можно было навести порчу на её владельца.

В русском языке о рубахе существует немало пословиц, поговорок и фразеологизмов: «Всякому своя рубаха к телу ближе»; «Какова пряха, такова на ней и рубаха», «Не всякий умен, кто в шелковой рубахе», «С миру по нитке – голому рубаха», «Тягались, да оба без рубахи остались», «Рубашка износится, а доброе дело не забудется»; рубаха-парень, в рубашке родился, отдать последнюю рубаху, по Ивашке и рубашка.

 

 

В женском комплексе одежды поверх рубахи носилась понёва – распашная юбка. Понёва была одним из древнейших видов русской одежды. Это была горничная одежда, но в ней можно было выходить на улицу. Держалась понёва на гашнике (ремень, тесьма, шнурок). Понёву надевали на девушку в день совершеннолетия. С этого времени её можно было сватать и собирать приданое. Самые разукрашенные понёвы носили женщины до рождения первенца.

 

Юбки (спидницы, саяны). появились не раньше XIX века. Кроили юбку из прямого полотнища батиста или ситца, густо собирая ткань на поясе.

Деревенская мода всегда соответствовала укладу крестьянской жизни. Девичья юбка открывала только ступни, у замужних женщин была обязательно до пят. Телесная полнота у крестьян означала здоровье, потому девушки на выданье, чтобы казаться толще, надевали по несколько юбок. Полным хватало двух-трех, отличавшимся худобой – по пять-шесть. По числу юбок мерился достаток.

 

Поверх поневы или юбки носили передник. Передник, запон, занавеска, голянка, засов, нагрудник, нагрудень, фартук, хвартук – это все название одного и того же предмета! Передники шились короткие и длинные, с лямками и туникообразные, закрепляли над грудью и на талии. «Фартук-передник», который закреплялся на талии, появился в обиходе женщин лишь в конце XIX века, его носили повсеместно.

В народных представлениях фартук – символ продолжения рода и плодородия. С фартуком связано много обрядов и примет: его клали на порог перед молодожёнами в день свадьбы; посев зерна из фартука сулил богатый урожай; использовался при отгоне градоносной тучи (женщина снимала фартук, что было равнозначно наготе); покосившийся фартук предвещал девушке скорый брак.

Передники не только предохраняли одежду от грязи, но и служили украшением всего костюма. Поэтому их декорировали вышивкой, цветными полосками, кружевами или гарусом. Девичьи передники были скромнее и почти без украшений. Женские передники, напротив, были богато украшены. По нему можно было определить семейное положение женщины – замужем, вдова, солдатка, сколько детей родила. Символом замужней женщины было древо, или цветок. После рождения сына на переднике вышивался конь, а после рождения дочери – птица.

 

В XIV–XV веках вместо набедренной понёвы появилась плечевая одежда – сарафан (ферязь, сукман). Впервые он упоминается в Никоновской летописи от 1376 года.

Сарафаны пользовались популярностью у многих славянских народов (похожие на сарафаны по крою платья носили скандинавские народы), но только в России он стал национальным символом. Однако считается, что его родиной была Азия. Существует несколько теорий происхождения слова «сарафан». В переводе с персидского слово обозначало человека, «полностью одетого». Индийское слово «сари» означает «отрез ткани». Итак, сарафан, ставший русским национальным символом, был вещью заморской, появившейся благодаря торговым связям с другими государствами.

 

Некоторое время сарафан на Руси был элементом мужского гардероба. От вельмож сарафан перешел к духовенству и лишь после закрепился в женском гардеробе. Сарафаны пришлись по вкусу барышням и дамам любых сословий. Впрочем, заморское слово «сарафан» звучало редко. Чаще – костыч, штофник, кумачник, синяк или косоклинник.

Петр I, который культивировал европейский стиль в одежде, запретил сарафан. Вернула его в гардероб Екатерина Великая. Постепенно сарафан превратился в неотъемлемую часть русского национального костюма. Территория его распространения обширна – Север и средняя полоса России, южнорусские губернии, Приуралье, Западная Сибирь. Старообрядцы принесли его с собой в Восточную Сибирь, на Дон, в Заволжье, на Украину и в Прибалтику. К началу XX века сарафан уступил место юбке.

 

Сарафан является олицетворением женственности, целомудренности, изящества и нежности. Сарафан, как тип одежды, есть в гардеробе у многих женщин по всему миру, но только русским сарафаном вдохновляются признанные кутюрье, которые привели этот элемент гардероба в высокую моду.

Дом модной одежды Валентины Аверьяновой	Русская коллекция Valentino

С сарафаном женщины, особенно молодые, по праздникам носили кокошники – головные уборы, богато украшенные вышивкой, парчой, жемчугом, бусами.

 

Женские головные уборы на Руси были разнообразными. Форма и украшения их зависели от возраста и семейного положения женщины, от места проживания.

Различались головные уборы для незамужних девушек и замужних женщин. Девичьи головные уборы оставляли часть волос открытыми, и были довольно простыми – ленты, повязки, обручи, ажурные венцы, сложенные жгутом платки.

 

Ф.С. Журавлев. Русская девушка

Замужние женщины должны были полностью скрывать волосы под головными уборами: кокошниками, шамшурами, повойниками, моршнями, наколками. На Урале шамшуры и повойники назывались чепцами, а моршни – сборниками.

Ко второй половине XIX века традиционные головные уборы заменились покупными платками.

 

 

Мужской комплекс одежды состоял из длинной рубахи до колен или чуть выше, с рукавами, закрывавшими запястья, подпоясанной тканым или кожаным поясом. Выкройка русского народного костюма не предполагала карманов, поэтому всё необходимое – нож, огниво, кожаную сумку прикрепляли к поясу.

Воротника рубаха не имела. Шейный вырез прикрывался вышитым круглым ожерелком. Ворот застёгивался на пуговицу или завязывался тесёмкой. Предположительно с XV–XVI веков началось формирование рубахи-косоворотки (с разрезом ворота с левой стороны груди. Воротник-стойка у косоворотки появился в XIX веке).

Косоворотка стала основным видом мужской верхней рубахи и получила название русской.

 

Мужчины носили длинные штаны (наговицы). На теле штаны закреплялись с помощью гашника – шнура или тесёмки (к XIX веку появляется пояс на застёжке), а внизу заправлялись в онучи – куски ткани, обматывавшие ноги и обвязанные веревочными или ременными оборами. Оборами закреплялись на ногах лапти. Лапти до XV века служили обувью как для мужчин, так и для женщин. Казачьи районы и Сибирь лаптей не знали!

Обувь по форме ноги (поршни) шили из куска мягкой кожи, носили мягкие туфли и полусапожки с пришитыми подошвами, чоботы и черевики – короткие сапоги без голенищ. У богатых купчих в употреблении были выстроченные башмаки из сафьяна, парчи или шёлка. Зимней обувью служили валенки из овечьей шерсти.

В XIV–XV веках появляются сапоги. У крестьян долгое время сапоги были праздничной обувью.

 

            Обязательным элементом мужской одежды был головной убор. Снять шапку перед кем-то означало подчеркнуть своё почтение. Обнажали голову перед старшими и перед знатными.

Мужские шапки были самыми разнообразными: вяленые из шерсти колпаки и матерчатые картузы с козырьком, затем им на смену пришли ушанки, папахи. Зимой носили овчинные или суконные шапки, подбитые мехом.

 

Акварели из альбома «Одежды Русского государства» Ф.Г. Солнцева

 

К верхней мужской одежде относились свита, сермяга, сукна, зипун, кафтан – толстая суконная одежда с рукавами. Древнее происхождение имеют плащи (корзно, епанча, шушпан, пониток) накидывавшиеся на плечи. Они могли надеваться мужчинами и женщинами поверх других одежд для защиты от дождя, а иногда входили в убранство невесты.

Зимней одеждой были меховые бараньи кожухи, нагольные, ничем не покрытые поверх овчины. Из овечьих шкур шились тулупы. К XIX веку стали производить тёплую стёганую одежду на вате.

 

 

Традиционная одежда русского населения Зауралья схожа с той, что носило население Урала и Западной Сибири. Верхняя зимняя одежда русских в Зауралье испытывала влияние южно-сибирского населения: только здесь носили бешмети и яги. К бешмети пришивали высокий воротник и головной убор – башлык.

 

Длительное время основным типом женской одежды на Урале и в Зауралье являлся сарафанный комплекс, в который входили рубаха, нижние юбки, фартук, пояс, головной убор. Позднее на смену сарафану пришли юбки из шерстяной или льняной пестряди.

На рубеже XIX–XX веков под влиянием промышленного развития и городских вкусов вошёл в обиход костюм с юбкой и блузкой из одинаковой фабричной ткани – парочка.

 

 

Основное отличие зауральской женской одежды – чёрные (именно чёрные) фартуки, или запоны с богатой гарусной вышивкой. Большая часть узоров на запонах – стилизованные цветы, листья и плоды.

Другой характерной особенностью местного костюма является пояс с пышными кистями. Он был обязательным элементом мужской, женской и детской одежды. Его надевали на ребенка при рождении или при крещении. Этот пояс из простой льняной нити или тесьмы являлся оберегом от злых сил, снять его, означало передать себя в руки нечистой силы.

Отличительной деталью мужской праздничной одежды были вышитые портянки, вышитый край которых выправлялся поверх голенища сапога. Эта традиция была только в Шадринском уезде, больше ничего подобного на Урале не встречалось!

Зауральский запон и пояс. Сотрудницы Центра русской народной культуры «Лад» города Шадринска Курганской области	Вышитые мужские портянки. Сотрудники Центра русской народной культуры «Лад». День города Шадринска, 2022

 

Зауральские девушки повязок на голове не носили, а носили только платочки и гребёнки, а в косу вплетали ленту. Головной убор «шамшурка» или шарф «файшонка» с кружевными концами из привозных тканей закрывал собранные на затылке косы замужних женщин. Мужчины летом носили шляпы поярковые, украшенные разными огородными или полевыми цветами, фуражки из сукна и плиса, с козырьками и без козырьков.

Лучшей обувью считались прошивные сапоги. Чеботарные мастера водились во всякой деревне. Зимним видом обуви являлась шерстяная обувь, известная под названием пимов и унтов. Женщины надевали на чулки коты (обувь в виде галош с пяткой или без неё). В Зауралье коты называли обутками.

 

 

Русская народная одежда по-прежнему дорога и интересна людям. Несколько лет назад студенты и педагоги Миасского колледжа искусства и культуры провели эксперимент – целую неделю студентки носили вышитые сарафаны, платки, цветные юбки и душегрейки. В таком виде они ходили на работу, на учёбу, по магазинам, ездили в транспорте. Участницы акции поразились, насколько радостно и доброжелательно принимали их окружающие. Интересно, что один из самых частых комплиментов девушкам от молодых людей звучал так: «Вот на ком жениться надо!».

 

 

 

«Чем пристальнее изучаешь русский народный костюм как произведение искусства, тем больше находишь в нем ценностей, он становится образной летописью жизни наших предков, которая языком цвета, формы, орнамента раскрывает нам многие сокровенные тайны и законы красоты народного искусства. Поэтому и не умирает народный костюм. – пишет М.Н. Мерцалова в работе «Поэзия народного костюма». – Колдовская сила русского народного костюма так велика, что …он превратился в звено, которое связывает художественное прошлое нашего народа с его настоящим и будущим».

 

Использованная литература

• Народное искусство Урала. Традиционный костюм = L`art populair d`Oural / редактор-составитель А. А. Бобрихин, О. Д. Коновалова, С. Н. Кучевасова [и др.]. – Екатеринбург : Баско, 2007. – 112 с. : ил. – Текст : непосредственный.
• Чагин, Г. Н. Народы и культуры Урала в XIX–XX вв. / Г. Н. Чагин. – Екатеринбург : Сократ, 2002. – 296 с. – Текст : непосредственный.
• Азбука традиций: народная культура Зауралья : [женский костюм, лакомник, сумочка]. – Текст : непосредственный // Ваша выгода. – 2022. – 19 июля (№ 56). – С. 9. – (Заимка).
• Забылин, М. Одежда // Русский народ. Его обычаи, обряды, предания, суеверия и поэзия / М. Забылин. – Текст : непосредственный. – Москва, 1997. – С. 433–453.
• Казанцева, М. Особенности крестьянской одежды русского населения Шадринского края / Марина Казанцева. – Текст : непосредственный // Волшебный мир традиционной культуры : сборник материалов / М. Казанцева. – Шадринск, 2009. – С. 31–42.
• Кузнецов, П. Вот на ком жениться надо! / Пётр Кузнецов. – Текст : электронный // Блокнот. RU : информационный сайт. – «Bloknot», 2013–2022 / создатель Олег Пахолков. – URL : https//www bloknot.ru/500287.html?ysclid=l7a08ky7sm61438808 (дата обращения 26.08.2022).
• Мещерякова, Е. Сарафан всему начало / Е. Мещерякова, Т. Усольцева. – Текст : непосредственный // Шадринский курьер. – 2022. – 28 июня (№ 26). – С. 9. – (В Год культурного наследия).

 

Подготовила О.Ю. Фёдорова,

ведущий библиограф методико-библиографического отдела

Центральной библиотеки им. А.Н. Зырянова.